"eclipse" pinhole camera ( 「 易口舒 」 針孔相機 )

前不久才跟大家談過針孔相機，並介紹到了針孔「全景」相機(參照前篇: pinhole panoramic camera)；這款項機的製作，老實說，有相當的難度，因此我參照了「臺灣針孔攝影聯盟」(http://www.wretch.cc/blog/pipemore7) 裡面的其中一種款式，eclipse(易口舒)相機，親手做了一台：

要怎麼做呢?雖然在「臺灣針孔攝影聯盟」裡面，已經有詳述了，但我還是跟大家分享一下我的製作過程。






需要哪些材料?

eclipse(易口舒)鐵盒
(到便利商店花了我「新台幣65圓」才取得...)

鋁罐
(汽水、可樂、啤酒...隨便你)

135底片
(一般照相館可以取得，花了我新台幣55圓)

空片筒
(照相館一般都會有，對店家來說最後都是要丟掉的，所以...免費)



工具

剪刀、刀片、尺、透明膠帶、虎鉗、鐵鎚
(以上這些東西，應該都相當容易取得...)

大頭針or縫紉針
(越細越好)

夾子
(夾針孔片用，非必要...)

黑色不透明膠帶
(綁電線的那種...)

砂紙
(我去'光南'花了新台幣30圓，買到一包內含 #60、#120、#240各兩張砂紙的組合包... )

銼刀
(可有可無...)

這幾樣材料、工具算是最主要的，其他的將會在「步驟」裡面補充。



步驟

針孔片

先把預先準備好的鋁罐剪開，把剪下的鋁片逆捲一次，使它平順後，攤開、並把四邊不平整的部分裁切掉。

再來，從鋁片上切下幾塊邊長約 2cm的方形；事實上，我們只需要一塊，但還是需要有備用的...

然後挑出一塊鋁片，用砂紙(我用#240)針對鋁片的中央部份研磨；研磨之前若怕鋁片割手，可以先把它的四邊剪出圓角。把鋁片磨得越薄越好，薄到快要破的程度(需要感覺，我就弄破了兩片...)，不過小心別磨破了...

最後，把鋁片涂黑，並用針在磨好的鋁片中央輕刺一個小孔，對著光檢查看看它能否透光；到此，針孔片完成！

本體

接下來將針對易口舒的鐵盒加工；首先，把開口一側的「門」用虎鉗拆除...

接著，把另一側用螺絲起子頂住邊角，再用鐵鎚敲打螺絲起子(也可用筷子+字典...)，側蓋就會凹下，其他三個角如法炮製，就能把側蓋拆除了。

至此，盒子就被打通了！

然後，在鐵盒的正中央打一個洞(選擇平坦的一面)；我利用鐵鎚先後把大頭針、鐵釘打穿鐵盒(也可以使用電鑽...)

因為我使用鐵釘打洞，因此，洞的內側有明顯的隆起與毛邊；我打算用#60的砂紙來研磨，但礙於鐵盒內部狹小，所以我利用筷子、橡皮筋和一小段砂紙做了一個類似銼刀的工具...

利用這個「自製的」銼刀，就能讓研磨工作順利的進行；此外，我在洞的外部，用鐵釘包裹砂紙、插入洞內，然後貼著洞口稍加研磨；因此，洞的外圍有一圈光滑的斜面，可以增加拍攝的視角。待研磨結束，把鐵盒拿去洗乾淨，鐵盒的加工就結束了。

暗室

我的做法，是先把黑色膠布貼在針孔片四周(貼在黑色那一面)，並往左右延伸，此時要小心不要貼到針孔；把這塊「針孔片&膠布的集合體」小心的穿過「易口舒」鐵盒(膠布黏貼面朝向有打洞的那面)，跟著從內部移動針孔片，使針孔對準鐵盒圓洞的中央，然後讓膠布黏貼在鐵盒內部，其餘三面也同樣用黑色膠布覆蓋...

你也可以使用黑色噴漆來製造暗室，這裡就不詳述了...

到此，相機的外殼算是完成了！

決定成像範圍

接下來要製作一個外框，來決定底片的曝光範圍，同時也用來固定底片；首先找一個紙板，像是衛生紙盒...(紙板不要太厚)

在紙板上畫一個長75mm、寬36mm的外框，分別左右向兩側延伸各10mm與15mm左右，四邊再向內各縮5mm畫一個方框，接著切除它，得到一個曝光範圍: 65mm x26mm

把曝光面全部塗黑(可以考慮兩面都塗)，跟著把四個角稍微修飾，右側沿線折出一個摺痕...

把它卡入底片筒內，框架就完成了！

轉幾圈換下一張?

這是你拍照時，一定需要知道的；我們首先要對底片做一個小小的加工...

上兩張圖是從筆記本的書軸上剪下來的「塑膠環」(也可使用養樂多罐來做)，把它環繞在片筒上，並讓其尖端扣住底片膠捲上的孔洞...

這樣的機制讓底片只能出、不能進，更重要的是，過片的時候，每過一格就會有一次聲響，藉此可「聽」出過了幾格，再比照曝光的範圍，就能知道換片需要轉幾格。

此外，有幾個需要注意的細節：
需要先比對膠捲孔洞在底片框架上的位置，並且在上面開一個洞，讓底片膠捲能順利通過；注意塑膠圈尖端的銳利度，太頓，過片聲音不夠大；太尖，底片膠捲可能會破。

組裝

再來要把底片與相機外殼拼裝在一起，在這之前，記得先把針孔用黑色膠布貼起來...

把底片膠捲與框架穿過外殼，再剪掉膠捲前面較窄的一小段，然後與空片筒的一小段膠捲以透明膠帶相連接...

原先底片框架右側折起的部分，是用來卡在鐵盒內壁與底片之間，使底片保持攤平的狀態...

捲動空片筒，讓左右兩個片筒與相機外殼緊靠，並用透明膠帶稍做固定...

最後的步驟，就是用黑色膠布，纏繞再相機上所有可能漏光的地方...

大功告成！！
順帶一提，總共花費：易口舒(NT65) + 底片(NT55) +再生材料(0)+雜項 < NT200 ，便宜！



拍照

興高采烈的準備拍照了，卻發現因為兩側片筒上下顛倒的關係，相機無法水平放置；因此，我在下面加了一個瓶蓋當底座...

其實，在這之前我也使用過空罐頭當底座，就請你自行發揮創意吧...

我使用的是感光度100的135底片，所以我的曝光時間，以日光下5分鐘，日光燈下40分鐘為基準去拍，再依照「感覺」的亮度去延長或縮短時間；如果你要專業一點，也可以根據你的焦距、底片感光度以及針孔大小，對照曝光表或計算程式，來得到曝光時間；更專業一點，你可以用測光錶來量測拍攝環境的亮度。



照片
拍攝結束後，要取出照片，到暗房或使用暗袋是最好的，不然，底片最後一段都會有曝光的風險；像我就是很克難的把相機丟到包包裡面，然後跑到黑暗的樓梯間，再小心的把手鑽進去作業；結果，最後還是有一小段曝光...

整理過後的照片有16張，就拿其中幾張比較有特色的來說說...

(室內 曝光時間：約50min)

從相片上來看，相機好像距離滑鼠很遠，但實際上只有十公分以內；因為這相機有寬幅的效果，所以拍攝時可以盡量離主題近一點，三公分以內都無妨。另外，你仔細看的話，會再照片右側發現「靈異現象」喔！

(室內 曝光時間：約40min)

靈異現象!?當然不是，因為長時間的曝光，而人又持續的在工作，因此會捕捉到多個影像；藉由人的動態，與週遭環境的靜態，兩者的對比下，可以拍攝出時間的流動。

(室內 曝光時間：約1.5hr)

傍晚的窗台，光源幾乎都是由室內的日光燈提供，窗外已幾乎是黑夜...

(陽光下 曝光時間：約5min)

這張是中山堂週邊的花圃，當時陽光還算強，看照片就知道曝光過度了，而且這張還是修過的，本來的影像更亮；後來聽說在這樣的陽光下拍攝，只要兩分鐘就夠了。

(陽光下 曝光時間：約5min)

中間那棟，就是寫有「中山堂」三個大字，並有國旗在頂端飄揚的建築物，你看的出來嗎?這張雖然已經修飾過了，但還是可以很明顯的看出它曝光過度的事實。


其餘幾張相片可以點擊 blog 右側的相簿連結進入觀看。

比較這些照片，可以看出對光源強度的掌握相當的重要；在不同強度的光源之下，曝光時間的長短對照片品質的影響，差異相當的大。


馬上開始動手做你專屬的相機吧！唯有親身體驗，才能了解。



參考資料
臺灣針孔攝影聯盟: http://www.wretch.cc/blog/pipemore7